Demode

Na década de 1990, acontecem grandes mudanças a medida que o século XXI se aproximava. Pela primeira vez na história do mundo, assiste-se pela televisão o detonar de uma guerra: A Guerra do Golfo. No campo da moda chega-se a era da indústria têxtil high-tech (alta-tecnologia).

A indumentária ocidental caracteriza-se pelo uso de várias tendências, que convivem com os lançamentos da moda retrô, que resgata modelos das décadas passadas. As roupas são simples e a sensualidade é realçada.

Dos E.U.A para o mundo espalhou-se outra moda. Agora não são as atrizes, mas sim as estrelas da música, como Madonna, que inspiram as novas tendências. A dance music fez nascer grandes variedades de roupas fáceis de usar, que iam de tops e bustiês até vestimentas bem folgadas. Sob influência da TV, os jovens passam a copiar roupas dos ídolos do funk e do rap, como bonés e cordões dourados.

A moda foi, sobretudo, prática, versátil e colorida. Largura, tecidos e silhuetas variaram. Jardineiras e o vestido-avental conviveram com os tubinhos, as fuseaux e parkas, jeans com blusa “segunda pele” ou tops. A calça jeans, baggy e semi-baggy, o jeans colorido, jaqueta jeans, etc, eram usadas com t-shirts, baby-look ou bodies.

No traje masculino o terno continuou a ser usado, mas sem alterações radicais. Era símbolo da diplomacia e civilidade. Apesar dos homens terem aderido ao visual esportivo e descontraído, o terno continuava sendo a indumentária masculina oficial

Na moda descontraída, houve quem estivesse no estilo destroy (destruidor), com camisetas rasgadas, panos coloridos na cabeça e bermudas jeans coloridas. As camisas esportes de tecido, xadrez emplacaram, assim como cintos trançados em couro. Para os pés predominaram os mocassins em tom vinho bem brilhantes.

Com o aparecimento do silk-screen virou veículo portador de idéias e atravessou a década com força total, ostentando estampas, slogans e nomes ou símbolos de grifes.

Entre os jovens, estavam na moda o estilo grunge, com camisas de tecido xadrez, bermudões largos abaixo dos joelhos, botas e gorros ou bonés, inspirados nos grupos de rock, como o Nirvana.

A década começa com sabor de ressaca dos anos 60 mas sob total influência da Cultura Hippie. A arte psicodélica ainda era a única capaz de traduzir com precisão o delírio dos sonhos imaginários que eram reproduzidos nas roupas e calçados dos jovens.

A moda dos anos 70 era extraordinariamente diversificada, sendo impossível resumir todas as suas características.

A sociedade continuava exigindo roupas mais práticas, mas deixando de lado a intenção de chocar através da aparência desleixada.

Parte da nova juventude nega as roupas produzidas em massa e busca o retrô look, fazendo o gênero kitsh (mau gosto, mistura). Outros jovens ainda vão se vestir de maneira anárquica, como os punks.

O estilo punk, que exprimia violência e contestação, numa época de desemprego, influenciou também o mundo da música, surgindo vários conjuntos.

O corpo é novamente delineado, ora por roupas de malha, ora por trajes cortados de forma a definir bem a silhueta. Os quadris passam a ser a parte mais sensual do corpo.

As idéias fervilhavam mas eram consumidas com rapidez e a ansiedade de quem já tinha consciência que o sonho havia acabado. As saias subiam e desciam. Os novos valores eram o conforto e praticidade. Os alimentos e dietas saudáveis entraram em moda junto com os tecidos rústicos, saias midi e maxí usadas com botas de cano longo.

As mulheres usavam trajes com aparência masculina com um ar mais sério. Usavam roupas até com coletes e suspensórios.

Despontava um novo ideal: a Feminilidade. O individualismo deixava de ser uma proposta para se tornar realidade e a forma física era uma verdadeira obsessão. A silhueta da nova mulher acabava de ser desenhada nas academias de ginástica. Houve o boom do sportswear, com tal vigor que mobilizaria totalmente os primeiros anos da década seguinte. Na moda esportiva, ganham força malhas e moletons.

Os jovens sempre foram rebeldes. Mas a rebelião dos anos 60 começava com mais substância e energia renovadora que provocava alarde. A mídia, com suas revistas, TV e fotos coloridas descobre os novos comportamentos e os divulga ao ponto destes influenciarem a vida, usos, costumes e moda dos adultos. Tudo parecia possível e o espírito de aventura se impunha. Além do que, o mundo passava por uma época de progresso econômico. A elitista Alta-Costura parisiense dava sinais de enfraquecimento. Seus modelos eram facilmente copiados pelas indústrias de confecção que as massificava. Mas esta solução, o estilo “chic” massificado pela cópia, já não satisfazia os novos consumidores, nem mais se adaptava a nova mentalidade. Muito naturalmente então, uma nova geração de estilistas (e não mais costureiros) aparece criando uma moda de rua e para a rua. A nova raça de estilistas criadores da moda “boutique” era influenciada pela moda usada nas ruas de Londres.

Em Londres, Mary Quant democratizou a mini-saia oferecendo em suas lojas uma moda engraçada e inovadora. O sucesso foi imediato e devastador. Em 1962 o look desestruturado e curto de Quant detonou um fenômeno nunca antes observado: Influenciou a Alta-Costura.

Esta moda de inspiração jovem veio ao encontro de um interesse da sociedade da época pela ciência e tecnologia, pelas viagens espaciais, e o fascínio pelos novos materiais sintéticos. O plástico, o vinyl e o metal, antes restrito ao uso industrial foram tratados como materiais nobres nas criações de Alta Costura por Courrèges, Paco Rabanne e Cardin. O espírito “tecnológico” dominaria em toda a primeira metade da década de 60.

No final da década as esperanças globais se frustraram e as desilusões chegaram. Era o começo do recesso mundial. Cresce um movimento que se afastou do futurismo e do modernismo pra voltar-se para o passado e culturas do oriente.

A contestação, as viagens, o romantismo de outros lugares e todos os folclores servem pra revitalizar a estética do cotidiano.

Assim surgia os hippies, que rejeitavam o estilo de vida de seus pais. Buscavam uma vida simples, perto da natureza, sob o lema “Paz e Amor”, aceleram a tendência para a introspecção de uma era que estava a procura de uma sociedade “alternativa”. Usavam roupas de países e períodos diferentes e cabelos longos.

As criações futuristas e excêntricas, na verdade foram usadas por um público limitado. Muitos jovens adotaram roupas étnicas como túnicas indianas e casacos do Afeganistão de pele de carneiro.

Os estilos dos trajes dos anos 60 trouxeram maior liberdade de movimento às mulheres. As roupas eram menos acinturadas, mais soltas e retas.

As mulheres adotam roupas de estilo masculino. E os homens? Os fabricantes compreenderam que tinham que oferecer outras alternativas além da calça, paletó, camisa e gravata. Os jovens passam a usar lenço no pescoço ou camisa de gola roulé.

No meio da década de 60, a moda assumiu três direções. No primeiro o estilo era simples, adulto, mas juvenil (linhas sóbrias com bijus arrojadas). A segunda tinha um aspecto mais inocente, era o baby doll, onde usava-se saias curtas, rendas e franzidos, olhos com cílios postiços, lábios pálidos e face rosada. Os sapatos eram estilo boneca, usado com meias claras rendadas. O terceiro grupo era excêntrico, porém centralizado política e culturalmente. Seu estilo era influenciado pela Op Art (circulo, espirais, dispostos a criar ilusão óptica) e pelo Pop Art (arte que usava objetos de consumo ou figuras famosas), usava-se estampas geométricas e psicodélicas (cores vivas).

Em 1968, imperava os brechós, com roupas usadas, uniformes militares e trajes típicos de outros países como Índia e México.

Nos primeiros cinco anos desta década, os uniformes militares roubaram a cena da moda. Pede-se sobriedade.

As mulheres usavam roupas com ombros quadrados, retos, de corte masculino, parecido com uma farda.

A imagem da mulher dos anos 40 é totalmente ligada a acessórios artesanais.

Dia 7 de maio de 1945, marca o fim da Guerra. O mundo inteiro comemora. As mulheres clamam por um novo visual. Os costureiros aprovam e começa o movimento para o refortalecimento da indústria da moda. Paris volta a ser a “Capital da Moda”.

O New Look, criado em 48, por Christian Dior, devolvia a feminilidade perdida às mulheres e trocava a moda-farda por cinturinha de vespa e saias fartas, essa moda se baseava, em parte, na moda de 1860.

Da mesma forma que durante os anos 30 a resposta hollywoodiana à depressão foi o glamour e o luxo das mega-stars, os anos 40 foram também recheados de estrelas carismáticas como Joan Crawford, Ingrid Berman, Bette Davis e Lauren Bacall. Estas por sua vez dividiram seu “reinado” com fenômenos cantantes e dançantes como Ginger Rogers. A guerra gerou produções para esquecer as tragédias acontecidas e a palavra de ordem era dançar!

A década de 40 acabou sendo uma das mais produtivas em termos de criação no século XIX.

A improvisação no sentido de urgência no viver a vida, sob a constante ameaça, liberaram a imaginação.

No início da década de 30 a festa acabou. Existe um novo momento histórico: em termos econômicos, a depressão econômica da América com a quebra da Bolsa de Valores de Nova Iorque, e em termos políticos, a ascensão de Hitler ao poder, na Alemanha.

O laisser-faire dos anos 20 é substituído pelo laisser-rever, embalado pelos musicais de Hollywood, que funcionava como válvula de escape para uma população que sofria os efeitos da recessão econômica.

Nos últimos anos, os vestidos de rendas, frous-frous ou detalhes delicados cedem lugar ao tailleur, que se transforma na grande moda. O estilo feminino se aproxima das tendências masculinas. Ombros largos e quadris estreitos pareciam ser o ideal de toda mulher. Nesta década, em especial, as atrizes do cinema ditavam moda.

Em 1939 Adolf Hitler invade a Polônia e tem início a Segunda Guerra. Neste mesmo ano, nada variava mais do que a silhueta feminina.Neste momento as mulheres se vestem com quase nada de ornamentos. Talvez, se a paz tivesse sido preservada, as mulheres novamente confinassem suas cinturas em uma armação rígida.

Muitos materiais sumiram do mercado e foi preciso fazer uso da criatividade para substituí-los. Surgiram por exemplo, saltos de madeira e cortiça. Usavam-se sapatos de feltro e outros tecidos e sandálias com tiras de pano ou até crochê de ráfia.

Imagem: Marlene Dietrich

O segundo fator da moda pós-guerra era de que as mulheres haviam se emancipado. Surgiu com isso o estilo andrógino ou conhecido como “a la garçonne” (moças com estilo independente), que incorporava elementos masculinos. As mulheres abandonaram as “futilidades” e queriam fumar, dirigir e usar cabelos curtos.

A grande revolução da década ocorre em 1925, quando os trajes femininos encurtam indo até pouco abaixo dos joelhos. A moda torna-se mais funcional.

As vedetes da moda em Paris eram Jean Patou, Coco Chanel e Madeleine Vionnet.
Nos “anos loucos”, a moda masculina evoluiu bastante. Para as grandes ocasiões os homens substituíram o fraque pelo smoking preto e gravatas-borboleta.

Imagem: Desfile Chanel 2009

Este período tem este nome em homenagem a rainha Vitória, monarca da Inglaterra durante estes anos. Entre as tendências mais marcantes desta época, é a moda repleta de volumes, forma balão, mangas fofas, muitos babados, rendas e gola alta.

O início do período vitoriano é marcado pelo extremo recato das mulheres, que tinham seus movimentos restritos pelas pesadas vestes, mangas coladas e a crinolina, cheganda a pesar quinze quilos de roupas. A aparência das damas era de vulnerabilidade, as roupas eram desenhadas para fazerem as mulheres parecerem fracas e impotentes. As cores eram claras. O espartilho, que fazia mal à coluna e a deformavam, inclusive os órgãos internos, impedia as de respirar normalmente. Além de elegante, o espartilho era considerado uma necessidade médica à constituição feminina, usado, inclusive, em versões juvenis a partir dos três ou quatro anos.

Os cabelos eram cacheados, e o ideal de beleza exigia das mulheres uma constituição pequena e esguia, olhos grandes e escuros, boca pequenina e ombros caídos. A mulher deveria ser algo entre as crianças e os anjos: frágeis, tímidas, inocentes e sensíveis. A fraqueza e a inanidade eram consideradas qualidades desejáveis em uma mulher, era elegante ser pálida e desmaiar facilmente. O vigor era considerado vulgar, sendo reservada para as criadas.

O reinado da rainha Vitória é marcado pela instalação moral e puritanismo, ela era uma figura solene. Em 1840 ela casa-se com Albert, e este torna-se o Príncipe Consorte. Em 1861 morre o príncipe Albert. A rainha Vitória permanece em luto até o fim de sua vida, em 1902. A morte do príncipe marca o início da segunda fase da era vitoriana. As roupas e as mulheres começam a mudar, os decotes sobem e as cores escurecem. A moda vitoriana do luto extremo e elaborado vestiu de preto britânicos e americanos por bastante tempo e contribuiu para tornar esta cor mais aceita e digna para as mulheres. Mesmo as crianças usavam o preto por um ano após a morte de um parente próximo. Uma viúva mantinha o luto por dois anos, podendo optar – como a rainha Vitória – por usá-lo permanentemente.

Imagem: Madame Moitessier. 1856, Jean-Auguste-Dominique Ingres

Os primeiros uniformes que surgiram, foram os militares. Nascidos na Boêmia (na atual República Tcheca) durante a Guerra dos Trinta Anos (1618 – 1648), foram concebidos não apenas para facilitar a identificação dos combatentes, mas para tornar a luta mais fácil e impressionar os oponentes. Durante as Guerras Napoleônicas – no início do século XIX - apareceram novas combinações de peças, cores e acessórios. Cem anos depois, a Primeira Guerra Mundial incorporou as casacas e a camuflagem aos uniformes. Mais do que assustar, a ordem era se tornar invisível para o inimigo.

Na área dos uniformes escolares...Quem já não viu em fotografias antigas os uniformes escolares de antigamente? Boinas, saias plissadas, calças sociais e gravatas eram itens obrigatórios. Em meados do século passado, esses trajes tinham o nome genérico de “roupa de crescimento”: as peças eram tão resistentes que bastava a mãe deixar uma barra bem comprida no avesso e ir soltando conforme as crianças cresciam. A partir dos anos 80, a maioria das calças sociais e saias deu lugar a uniformes inspirados nos agasalhos esportivos, com direito até mesmo às listas da marca Adidas.

Já nos uniformes corporativos. Mais do que vestir os funcionários com roupas confortáveis e seguras, as empresas viram a possibilidade de associar os uniformes a própria identidade desta. Os uniformes empresariais valorizam a empresa e o funcionário e os diferenciam.

Foi durante o período entre 1898 e 1910, que a indústria do vestuário feito em massa começou. Tanto na Inglaterra como na América com a expansão das fábricas de confecção. Mas com isso também surgiu a exploração do trabalho feminino e de crianças e a criação de roupas mais funcionais para trabalhar nessas fábricas.

Nos Estados Unidos havia um grande campo para roupas feitas em massa. As grandes distâncias geraram a possibilidade de se produzir e vender roupas em grande quantidade. Com modelos e tamanhos diferentes para serem distribuídos para diferentes centros.

Nas décadas de 20 e 30 houve uma grande evolução na indústria de roupas, onde conseguiram criar um padrão de medidas para roupas masculinas para serem produzidas nas fábricas em grandes quantidades.

Durante a década de 50, com o fim do período das guerras mundiais, houve uma melhoria nas condições de vida e com isso, o crescimento de uma sociedade consumidora. Outro fator que contribuiu enormemente para o desenvolvimento da industrialização de roupas foi o surgimento do mercado voltado aos jovens.

Na metade da década de 60, quase metade das roupas industrializadas era destinada à faixa etária de 15 a 19 anos de idade. Esta mudança nos hábitos de consumo da juventude foi um fenômeno na área da moda.

O crescimento do mercado consumidor de moda criou um modelo padrão de elegância a nível global. Estas mudanças exigiram reformulações nas estruturas de trabalho e aprimoramento de maquinários nas fábricas.

O corpo, a vitrine do mundo da moda, é o que denota a cultura, o momento vivido e os valores de uma época.

Um movimento cíclico que influencia comportamento, cultura e gera desejo de consumo. Moda e comportamento ambos se influenciam, enquanto a primeira é tratada como produto, o segundo tem relação com a psique humana. As criações de moda sempre enfatizarão o imaginário, o grotesco, o individual e consequentemente os movimentos de identidade.

Um processo de transformação constante de negação e intensificação.
O indivíduo segue tendências e marca a adesão a um meio, a um grupo. A moda tem o poder de completar as carências do individuo, a overdose de informações, a divisão. O excesso inclui e exclui as pessoas em relação a grupos e alimenta as possibilidades de associação ou não através do consumo.

A indumentária passa por grandes períodos desde o desenvolvimento industrial, ascensão do capitalismo e quebra de antigos valores.
O grande momento da moda é a revolução industrial que modifica o comportamento, valores e cotidiano do indivíduo.

O século XIX foi marcado por grandes acontecimentos e varias fases. Desde o uso da criolina até o desenvolvimento de uniformes. Há um avanço na pigmentação de tecidos, os pensamentos das pessoas mudam e a forma de se pensar em moda também.
O momento sócio-histórico que antecede o século XIX é marcado por imigrações, êxodos e principalmente pela consolidação da moda como prazer estético e elemento da individualização das aparências. A ostentação e o luxo mostravam o status do ser e sua imagem pública. A burguesia imitava a classe aristocrática do séc XVIII e no final deste século, outro comportamento surge e a ostentação do luxo passa a ter uma conotação negativa, visuais extravagantes e maneirismos comportamentais são condenados, o traje masculino então segue a sobriedade e a espetacularização do visual se torna elemento das vestes femininas.

O século XIX desumaniza o homem, pois este passa ser associado ao seu trabalho, o corpo do homem e a projeção de suas vestes passam a ser extensão do ofício que este exerce.

O capitalismo industrial faz com que o consumismo de produtos com características psicológicas humanas tornem o ser diferenciado.
Nesse período, diferente do século anterior, onde a ostentação e o luxo revelavam a origem do individuo, o séc XIX é marcado pela personalidade. A subjetividade é revelada na imagem e na roupa, a busca é pela auto-satisfação.